Чемпионат России по скалолазанию завершился в Красноярске

Основной этап чемпионата проходил с 11 по 14 ноября. Это первый из двух федеральных турниров по скалолазанию.

Золотыми медалистами стали Владислав Шевченко из Москвы и Виктория Мешкова из Свердловской области. Чемпионат России проводился в дисциплине «трудность», которая подразумевает длинные трассы со скалодромом от 8 метров и выше. Туда входит ряд зацепов с рельефами, а вдоль трассы развешены подтяжки с веревками. 

«Почему дисциплина называется «трудность» сказать сложно, наверное потому, что скалолазу нелегко. В первую очередь требуется выносливость. Даже если есть сила в руках и пальцах, а выносливости не хватает, то спортсмену будет тяжело. Отсюда такое название»

Денис Труфанов, федерация скалолазания Красноярского края

Красноярские спортсмены и спортсменки тоже принимали участие в этих соревнованиях. Мастер спорта по скалолазанию Семён Овчинников занял 7 место по итогам финала. Красноярка Галина Терентьева, мастер спорта по альпинизму и скалолазанию, оказалась на 11 месте в полуфинале.

Помимо основной дисциплины, 15 и 16 ноября прошли состязания на трассах под названием «боулдеринг» и «скорость». «Боулдеринг» представляет собой короткие трассы по 3-4 метра, где не требуется веревка, потому что спортсмен прыгает на маты. В «скорости» трассы для скалолазов относительно простые, поэтому в зачёт идёт скорость прохождения.

Фото: Федерация скалолазания России